| Оглавление |
 |
|
|
 |
| Форма входа |
|
|
|
|
| Поиск |
|
|
|
|
| Контакты |
|
Отдел интернет продаж
(050)238-10-79
(050)453-07-06
(099)251-56-56
(096)387-41-97
ICQ:207036199
om-kg@rambler.ru
Отдел оптовых продаж
(050)453-07-06
(099)251-56-56
(096)387-41-97
ICQ:479541908
optimamarket@gmail.com
|
|
| Наш опрос |
|
|
|
|
| Статистика |
|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
|
|
| Приветствую Вас, Гость |
17.07.2025, 05:02 |
Атомайзер, заряжаемый
аккумулятором нагревает жидкость, которая находится в картридже, в результате
чего появляются пары никотина. Они смешиваются с вдыхаемым воздухом, в итоге
появляется пар, который напоминает дым. Частички никотина, которые находятся в
паре, абсорбируются организмом, оседая в ротовой полости и горле, не так как
табачный дым, который появляется в результате сжигания, и оседает в легких
курильщика.
Электронная сигарета не
содержит смоляных субстанций и канцерогенов.
Не обрекает других на
пассивное курение, потому что не выделяет вредного дыма. Возможность курить в
публичных местах. Может помочь бросить курить, используя постепенное понижение
содержания никотина в картридже. Позволяет сэкономить на сигаретах около 60%
средств в течение года. Отсутствует угроза возгорания, пожара, выжигания дыр.
Не имеет запаха – одежда, коврик машины, комната не пахнут дымом. |
Картриджи для электронной
сигареты содержат пропиленгликоль, никотин, натуральные вытяжки листьев табака,
различные вкусовые добавки – в зависимости от вкуса – идентичные натуральным
сигаретам. Не одна из этих составляющих не вызывает образование раковых клеток
и не выделяет смолистых субстанций. ВОЗ утверждает, что пропиленгликоль вполне
безопасен, также как и никотин в малой концентрации, который содержится в
картридже электронной сигареты. |
Всем лицам, которые курят
ежедневно сигареты, сигары, трубки и осознают негативные последствия курения
обычных сигарет (рак, болезни сердца, болезни дыхательных путей). Заядлым
курильщикам, у которых есть проблемы со здоровьем, вызванные курением, а им
трудно избавиться от этой вредной привычки. Всем, кто вынужден курить в
обществе других лиц (т.н. третьих лиц) и осознают, что подвергают их пассивному
курению. Тем, кто работает в местах, где запрещение курения вызывает большие
тяготы и страдания. Тем, кто хотел бы попробовать избавиться от этой вредной
привычкой. Не рекомендуем:
Лицам моложе 18 лет.
Лицам, у которых аллергия на никотин (или на другие составляющие сигареты).
Кормящим грудью и беременным женщинам. |
Все марки и модели электронных
сигарет на нашем рынке, и не только, производятся в Китае, соответственно
качество их разное, однако, лучше избрать такую модель, на которую дается
гарантия, по меньшей мере, на три месяца. Предлагаемое оборудование
производиться самой большой и самой лучшей фабрикой в мире, что само по себе
уже является гарантией качества, которое выражается в длительном периоде
безаварийной работы, принося при этом полное удовлетворение от каждодневного
использования. Предлагаемые модели оборудованы ручной и автоматической
батарейками. Ручная батарейка имеет кнопку, благодаря которой электронная
сигарета включается, это является наилучшим техническим решением для этого типа
устройств, поскольку в каждом случае мы приспосабливаем способ его
использования к нашим потребностям. Дополнительным преимуществами является
также большая устойчивость к повреждениям (например, нежелательное пролитие
жидкости на батарейку), предупреждается самовольное включение (ведущее к
быстрой разрядке батарейки), легкость в процессе затягивания. (Подписи под
рисунком: устройство с ручной батарейкой; картридж, атомайзер, кнопка (включает
батарейку), батарейка, диод). В автоматической батарейке нет кнопки, в ней есть
электронная схема, которая самостоятельно включает батарейку. В этом решении
есть свои преимущества и недостатки: не надо помнить о нажатии кнопки, что бы
запустить прибор; к сожалению, это влечет появление эффекта отсроченного
действия, который вызывает впечатление, что устройство работает неправильно или
испорчено; больше сил необходимо прилагать для затягивания; возможность
нежелательного пролития жидкости ведет к порче. (Подписи под рисунком:
устройство с автоматической батарейкой; картридж, атомайзер, батарейка, диод). |
Разные марки и типы сигарет
содержат в себе разные количества никотина. 1,5 капли жидкости заменяет 1
обычную сигарету – для умеренного курильщика. В тоже время при сильном
затягивании больше идет на «дым», поэтому эффективность уменьшается.
Внимание: величина капель
зависит от пипетки, в нашей 1 мл содержит 25 капель.
Картридж содержит 15–20
капель, что соответствует 10–16 сигаретам.
На выбор 4 вида
картриджей:
Сильный (High): содержание
никотина ок. 18 мг
Средний (Medium): содержание
никотина ок. 11 мг
Низкий (Low): содержание
никотина ок. 6 мг
Ноль (Zero): содержание
никотина ок. 0 мг
|
Жидкости для наполнения
картриджей соответственно классифицируются High, Medium, Low, Zero – сильные,
средние, низкие, безникотиновые.
Гамма вкусов – очень богата,
нужно индивидуально выбрать подходящий. Жидкости доступны в бутылочках по 10
мл.
Бутылочка 10 мг, что
соответствует 8 пачкам сигарет |
Наиболее экономно употреблять жидкость для пополнения картриджа, 1 мл жидкости – это 25 капель. 1,5 капли жидкости составляет приблизительно одну сигарету. Экономия – огромна, если отнять стоимость устройства и расходных материалов, то экономия по сравнению с курением обычных сигарет составит 50–60 % (данные подтверждены умеренными курильщиками). Экономию можно увеличить даже до 65–70 %, если употреблять рационально. Электронной сигаретой не надо затягиваться много раз, как обычной сигаретой. Хватит 3–5 затяжек и никотиновый голод будет удовлетворен – иногда хватает одной затяжки. Когда закуриваешь обычную сигарету, то хочешь, не хочешь, но докуриваешь ее до конца. |
Электронной сигаретой не нужно затягиваться сильно, как обычной сигаретой. Вначале, когда картридж полный, образуется больше дыма, со временем, когда количество жидкости уменьшается, дыма становиться меньше. Успех парообразования зависит также от состояния зарядки батарейки, правильное употребление, или 3−5 затяжек, и содержание в портативном зарядном устройстве (пачке) позволит нам поддерживать батарейку достаточно заряженной.
Если батарейка менее заряжена устройство производит меньше дыма. Если образуется меньше дыма – заканчивается жидкость. Смени картридж. Если после смены картриджа дыма снова мало – подзаряди также батарейку. Иногда картридж наполнен, батарея заряжена, а дым не образуется: вероятно, вата в приемнике сбилась вниз и не соприкасается со спиралью накаливания атомайзера, таким образом, парообразование невозможно. Замени вату, если она уже негодна.
|
Во время эксплуатации накапливаются возле спирали накаливания нелетучие частички жидкости. По мере использования их становиться больше, что в конце забивает атомайзер и тот не дымит, следует сразу же прочистить атомайзер:
Быстрая очистка атомайзера состоит в том, что бы продуть его со сторонны резьбы. Глубокая очистка (мытье): налей ок. 15 мл спирта в стакан, положи атомайзеры в спирт на 15 мин., что бы загрязнение растворилось. Набери спирт в шприц и поднеси иглу к спирали накаливания и к отверстиям атомайзера и введи – струя спирта растворит и выведет грязь с сетки накаливания, как и с внешних поверхностей атомайзера. Повтори это действие несколько раз. После чего несколько раз встряхни, что бы спирт из атомайзера вытек. Высуши, например одноразовой бумажной салфеткой, и оставь до полного высыхания. На спираль накаливания введи 2 капли жидкости и вставь картридж. Несколько первых затяжек могут не вызвать образование «дыма», но не волнуйся, это нормально, дым должен появиться при последующих затяжках.
Помни: всегда после чистки атомайзера нужно капать 2 капли на спираль накаливания, что бы устройство не работало по сухому.
Внимание: спираль накаливания имеет специальную структуру, которая позволяет абсорбирование жидкости. Нельзя его деформировать, повредить. Оберегай от удара. Обращаться с ним следует осторожно.
|
Добавить жидкость – очень просто, картридж вытяни и накапай жидкость на вату.
Внимание: не стоить жечь до сухой ваты. Когда плохо идет дым, добавь жидкость.
|
|
Случается, что во время заправки жидкость, вместо того что бы попасть в приемник, попадает в мундштук, или же во время резкого и сильного затягивания часть раствора выливается с приемника. Жидкость попадает в рот. Это может вызывать раздражение слизистой оболочки. Это не опасно. Если это произошло, немедленно очисть мундштук. В тоже время, если у тебя есть условия и время, советуем также прочистить атомайзер. Это может произойти также, если вата в приемнике жидкости теряет способность впитывать. Рекомендуется менять вату каждый третий раз, когда вы наполняете приемник жидкостью. |
Добавляй жидкость только до полной впитываемости ваты. Избегай, что бы жидкость задерживалась над ватой.
Вата должна заполнять картридж до верхней грани приемника. Жидкость может выливаться, когда вата в приемнике жидкости потеряет способность к впитыванию. Рекомендуется менять вату каждый третий раз, когда вы наполняете приемник жидкостью.
Если батарейка слабенькая, устройство мало производит пара, и при затяжке часть жидкости может выходить вместе с паром и вызывать попадание жидкости в рот. Во время эксплуатации немного жидкости может оседать на стенках мундштука. Продувайте время от времени мундштук.
Постарайся почувствовать свою электронную сигарету и приспособить силу затяжки, слишком сильное затягивание чаще всего является причиной попадания жидкости в рот.
|
|
Очистка – проста, вымой картридж, бумажной салфеткой вытри внешний сторону приемника. Вата приклеивается ко дну приемника, когда теряет свои свойства. Лучше смени картридж. Однако если проявить настойчивость, можно использовать его дальше, следует только сменить вату, силой вынь вату и вложи новую в приемник. |
Вата, которая используется в приемнике жидкости, имеет определенную впитываемость и упругость. Когда вата теряет какое-либо из этих свойств, следует ее заменить. Часто курильщики электронных сигарет используют перлоновую вату для замены, она доступна зоомагазинах, где используется для фильтрации. Вырежи тесемку шириной около 2,5 мм с листа фильтрационной ваты. Дальше отрежь кусочек, который будет в два раза больше емкости приемника, и сложи в виде латинской буквы «V», вложи в приемник – все готово для наполнения.
Внимание: очень толстая вата в приемнике мешает поглощению жидкости через нить накаливания, в тоже время слишком тонкая угрожает проливанием жидкости.
|
|
Нет, переход на электронные сигареты является почти безболезненным, без побочных действий вроде раздражительности, никотинового голодания и т. п. Уже в первый же день использования электронной сигареты количество выкуренных обычных сигарет должно снизиться на треть, и это без каких-либо усилий. В последующие дни ты еще больше привыкнешь к использованию электронной сигареты и количество выкуриваемых сигарет еще уменьшиться. |
Температура содержимого выгребной ямы (септика, уличного туалета) должна быть в пределах от +6°С до +45°С. В уличном туалете и выгребной яме, в которую не попадает ничего кроме нечистот, температура зимой может опускаться ниже +6°С. В таких случаях применять препарат следует сезонно (приблизительно с апреля по октябрь). Причем стартовую дозу придется вносить каждый сезон заново.
Для жизнедеятельности бактерий, входящих в состав биопрепарата необходим доступ кислорода. То есть выгребная яма не должна быть закрыта герметично. Необходимый доступ воздуха может обеспечить щель в типовом канализационном люке или отверстие диаметром до 10 мм в крышке.
|
|
В результате применения биопрепарата вместо фекальных масс получается экологически чистая мутная жидкость без запаха, которая пригодна для стока в дренажные системы. Эту жидкость можно откачивать бытовым насосом (например, «Ручейком»), а следовательно отпадает необходимость пользоваться услугами ассенизаторов. Но стоит заметить, что откачивая не стоит отбирать более 10% жидкости из септика дабы не истребить полностью микроколлонию бактерий в нём и не ослабить давление, создаваемае столбом воды на дно ямы. |
|
Бактерии, входящие в состав биопрепарата питаются любой органикой и, фактически, «съедают» все вышеперечисленное. Следует обратить внимание, что бактерии не оказывают никакого влияния на материалы, из которых может быть изготовлена выгребная яма или система канализации, как то: пластик, бетон, кирпич, шлакоблок, металл и т.д. Кроме, того бактерии не смогут переработать бытовой или строительный мусор неорганического происхождения, а именно, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и т.п. |
Здесь ключевое слово – восстановить. Восстановить можно лишь то, что уже когда-то имело место. То есть, если в выгребной яме (септике, уличном туалете) изначально дренаж был (поступающая в яму вода уходила в почву, и ее уровень не поднимался), и если он пропал в результате эксплуатации выгребной ямы за счет заиливания дна органическими отходами, образования жировой пробки, нарастания органических отходов на стенках, то в результате применения биопрепарата стенки и дно выгребной ямы (септика, уличного туалета) очистятся, практически, до первозданного состояния, и дренаж восстановится (поступающая в яму вода будет уходить в почву, и ее уровень не будет подниматься). Если же в выгребной яме дренажа изначально не было, или покупатель затрудняется однозначно подтвердить это (например, приобрел дом с выгребной ямой, которая уже эксплуатировалась какое-то время, и дренажа в ней нет), то гарантировать, что дренаж восстановится невозможно. Нужно понимать, что биопрепарат очистит стенки и дно выгребной ямы и переработает ее содержимое в жидкость. Однако уйдет ли эта жидкость через очищенные стенки в почву, не зависит от применения биопрепарата. Наличие дренажа зависит от способности почвы впитывать влагу, близости грунтовых вод и ряда других факторов.
|
|
Характерный, зловонный запах пропадет не сразу, а в течение 30 дней. |
|
Бактерии, входящие в состав биопрепарата питаются любой органикой. Фактически, бактерии «съедят» все, что наросло за время эксплуатации выгребной ямы (септика, уличного туалета) с КПД до 97%. В среднем уменьшение содержимого в яме происходит от 10 до 50 см в месяц, при условии очистки дна. |
В
результате применения биопрепарата вместо фекальных масс получается
обеззараженная мутная жидкость без запаха, которую можно использовать для
полива огорода. |
|
Бактерии, входящие в состав биопрепарата питаются любой органикой и, фактически,
«съедают» все вышеперечисленное. Следует обратить внимание, что бактерии не
оказывают никакого влияния на материалы, из которых может быть изготовлена
выгребная яма или система канализации, как то пластик, бетон, кирпич,
шлакоблок, металл и т.д. Эти материалы являются неорганическими. |
Очистив
выгребную яму от содержащихся в ней фекальных масс, а стенки и дно от ила и
наростов, бактерии будут перерабатывать нечистоты по мере их поступления, таким
образом не допуская их накопления. |
Бактерии,
входящие в состав биопрепарата, адаптированы к хлорсодержащим средствам,
применяемым в быту. Тем не менее, на начальной стадии внесения каждой дозы
биопрепарата, бактерии, пока они еще не прижились, уязвимы для воздействия
хлора. Поэтому за 24 часа до, а также 24 часа после применения препарата нельзя
производить стирку. Однако дальнейшее использование бытовых моющих и стиральных
средств не ограничивается, так как данные бактерии адаптированы к
хлорсодержащим средствам, применяемым в быту. |
Воду
нужно брать водопроводную отстоявшуюся (в открытой посуде в течение 24 часов)
или колодезную. Вода покупная или после фильтров не подходит. На первый взгляд
требование не очевидно. Но тем не менее. О технологии подготовки покупной воды
или о технологии очистки воды бытовыми фильтрами как у продавца, так и у
покупателя может быть весьма смутное представление. Гарантировать, что именно
эта вода не является губительной для бактерий очень сложно, поэтому лучше не
рисковать. Что касается технологии подготовки водопроводной воды, то она жестко
регламентируется стандартами и инструкциями и контролируется санстанцией. Колодезная
вода – природного происхождения, и не может быть губительной для бактерий по
определению.
Кроме
того, температура воды должна быть 20 - 25 градусов Цельсия, т.е. комнатной
температуры. Таким образом, идеальный вариант – набираем в ведро 5 литров водопроводной или
колодезной воды и отстаиваем ее, не накрывая, в помещении в течение суток. |
|
Необходимую дозу засыпать в подготовленную воду.
Периодически перемешивая раствор, дают ему настояться в течение 20 мин. Затем
сразу, без задержек заливают раствор в яму (септик, уличный туалет). |
Можно
залить и в унитаз, но следует затем пролить канализацию водой (не менее 20 литров), для того,
чтобы раствор все таки попал куда нужно – в яму, а не остался в колене унитаза. |
|
Причиной может быть обильное применение хлоросодержащих
продуктов, охлаждение содержимого септика, прошло более 30 дней с момента
предыдущего применения биопрепарата. В этом случае необходимо применить
стартовую дозу биопрепарата, а в случае понижения температуры в септике следует
сделать перерыв обработке до наступления тепла. |
Это, пожалуй, самая востребованная дверная фурнитура. Большинство дверных ручек производят из латуни, алюминия, силумина (сплава цинка с алюминием), обычной и нержавеющей стали. Самым комфортным для руки материалом (не холодным на ощупь) специалистами признана латунь.
Именно это свойство плюс высокая пластичность способствовали тому, что латунь стала самым популярным материалом для дверных ручек. Потом следуют алюминий, его сплавы и нержавеющая сталь.
Самым дорогим покрытием для дверных ручек считается матовый хром и матовый никель. Кроме того, применяют дерево ценных пород. Или разноцветное муранское или богемское стекло, подвергшееся операции сатинирования (вариант химического вытравливания). Цена зависит от материала, из которого делали ручку, и технологии ее производства. Чем дороже материал и сложнее технология, тем и цена, естественно, выше. Латунь, алюминий, силумин – пластичные металлы, изделия нужной конфигурации из них делают методом литья под давлением. Сталь же, особенно нержавеющая, обрабатывается только механическим способом. Поэтому стальные изделия дороже латунных примерно в три раза. А ручки из алюминия дешевле латунных.
Любые ручки, как наружные, так и внутренние следует защитить от коррозии. Для этого применяются такие методы, как - полирование;
- обработка щеткой;
- порошковая окраска (полиэфирная порошковая краска наносится после полирования или обработки щеткой на поверхность изделия и подвергается термообработке при температуре 180–200°С, при этом образуется жесткий слой толщиной 30 – 50 мкм);
- хромирование полированное (сначала основной материал покрывается электролитическим слоем меди и (или) никеля толщиной 15–30 мкм, потом наносят слой хрома толщиной 0,2 – 0,3 мкм);
- хромирование матовое (все как в предыдущем способе, только слой хрома толще, поэтому цвет получается матовый);
- оксидирование (сначала основной материал защищается электролитическим медным покрытием толщиной 20 мкм, после этого делают патинированное покрытие или оксидирование, потом покрытие полируется и покрывается лаком, получается рыжий или бронзовый цвет);
- покрытие золотом с лаком.
Силумин подвергают таким операциям: полирование, порошковая окраска, хромирование полированное и матовое, покрытие золотом с лаком.
Алюминий защищают при помощи полирования, порошковой окраски, анодирования (серебряного покрытия).
И, наконец, дверные ручки из стали. Чтобы они служили дольше, для их защиты применяют: полирование, хромирование полированное и матовое, цинкование, порошковую окраску, латунирование, покрытие золотом с лаком. Как известно, самый надежный вариант стали – нержавеющая.
Для входных дверей лучше подобрать ручки со специальными защитными накладками из стали, препятствующими выламыванию и выбиванию цилиндра замка.
Специалисты отмечают, что лучше всего неблагоприятные погодные условия переносят ручки из латуни и нержавеющей стали, поверхность которых подвергнута полированию или хромированию. Сюда же можно добавить алюминий анодированный. Поэтому ручки из этих материалов с такой обработкой поверхности рекомендуется ставить на входные двери. Главное здесь – чтобы без лака или краски, которые постепенно растрескиваются и сползают, а значит, такая ручка уже никуда не годится. При желании супернадежные входные ручки можно использовать и внутри помещений, если позволяют средства, но только зачем?
Для межкомнатных дверей удобнее использовать ручки с возвратной пружиной, приводящей рычаг в исходное состояние. Благодаря возвратной пружине рычаг дверной ручки всегда возвращается в исходное положение. |
|
Если ваша дверь оснащена двусторонним замком-автоматом, ставить дополнительную ручку совершенно ни к чему. А вот если вы поставили шпингалет или навесной крючок, здесь ручка просто необходима.
Начнем с той же полуавтоматической ручки с небольшим язычком. Нажимая на нее, вы открываете дверь, отпуская - возвращаете язычок в исходное положение. Это стандартные ручки. Существует довольно большой ассортимент таких ручек - простых, прямоугольных, в виде перекрученной косички или любого другого вида. Словом, проблема у вас одна: выбрать то, что лучше подойдет к интерьеру.
Удобны также ручки дверные в форме буквы Т, их можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Они бывают двух типов: с замком-язычком или простые, без замка (только вертикальные).
Есть возможность поставить на красивой декоративной фанерной двери небольшие ручки, такие, какие обычно ставят на шкафах и шифоньерах. Их модификаций существует довольно много, к тому же деревянные или пластиковые ручки очень хорошо смотрятся на двери.
Удобны и красивы декоративные металлические ручки в виде шаров, особенно оригинально смотрятся ручки-шары с нанесенным на них рисунком. Они могут быть как односторонние, так и двусторонние.
Что касается месторасположения дверных ручек, здесь вы можете немного пофантазировать. Например, можно поставить ручку чуть выше обычного уровня ее расположения, однако, рекомендуем это делать только в том случае, если на двери нет крючка или шпингалета, иначе вы постоянно будете задевать за них, открывая дверь. Если же на двери стоят замки, то для удобства ручку лучше ставить чуть ниже. |
|
Чтобы дверь закрывалась плавно и тихо, лучше установить автодоводчик, в основу работы которого положена все та же пружина, помещенная в металлический корпус, заполненный специальным маслом. Именно это масло позволяет снизить скорость закрывания, при этом уменьшая трение, которое приводит к износу пружины.
Если же дверь открывается в обе стороны (в местах массового посещения), применяется напольный автодоводчик. Поскольку он монтируется в полу под дверью, его достоинством является скрытность. Также невидимые доводчики, которые врезаются в торец двери, при закрытой двери вообще не видны. Доводчики для арочных дверей устанавливаются не сверху, а снизу - в полу, чтобы не портить общий вид.
Иногда возникают ситуации, когда дверь необходимо какое-то время держать открытой, например, при переноске вещей, проветривании, уборке помещения и т. д. Если на дверь установлен дверной доводчик, то ее в таких случаях приходится чем-то подпирать. Для этих случаев производители разработали доводчик с опцией hold-open, укомплектованный рычагом, позволяющим фиксировать дверь в открытом положении. Положение двери, в котором она будет фиксироваться, вы можете отрегулировать самостоятельно, согласно своим пожеланиям. Одновременно фиксатор служит ограничителем и не позволит двери ударяться о стену, так что доводчики одновременно заменяют механические ограничители и стопоры.
Прежде чем покупать доводчик, нужно знать ширину и вес двери, а также на какую дверь он будет установлен: на внутреннюю или на наружную (так как не все модели рассчитаны на зимние и летние перепады температур). |
|
В серии статей о фурнитуре уже не раз упоминалось о материалах, из которых производится дверная фурнитура, а ведь то не только ее внешний вид, но и эксплуатационные качества. Но большинство покупателей обычно ценят первое, пренебрегая вторым. А между тем, эти примитивные на первый взгляд изделия, даже очень дорогие, имеют характерную особенность, как в установке, так и в использовании на дверях определенного типа, не учитывая которые можно повредить новую дверь. Поэтому остановимся поподробней на этой теме.
И остановимся прежде всего на латуни. Она сочетает отличные антикоррозионные свойства и хорошую обрабатываемость, и при сравнительной недороговизне смотрится почти как золото. Правда, у незащищенной латуни это сияние сохраняется очень недолго, т.к. поверхностный слой латунного изделия окисляется и темнеет, но после недолгой полировки блеск возвращается, хотя в труднодоступных местах патина остается. И поэтому латунь без специального защитного покрытия встречается нечасто.
Для любителей новизны сохранить драгоценный блеск полированной латуни могут современные лаковые покрытия, сделанные, в основном, на основе эпоксидных смол. На латунную основу можно нанести электролитическим способом тонкий слой другого металла или его окисла. Современные технологии позволяют создавать покрытия, которые, несмотря на небольшую толщину декоративного слоя, равную в лучшем случае нескольким десяткам микрон, могут служить не один десяток лет.
Очень хорошо, когда поверх такого покрытия наносится еще и эпоксидный лак - прочность такого многослойного покрытия такова, что фурнитура может сохранить свои эскплутационные и внешностные качества минимум лет 10.
Конечно, помимо латуни, для фурнитуры используются и другие материалы - пластик, нержавеющая сталь, а также сплавы на основе цинка или алюминия, которые могут окрашиваться специальными порошковыми красками и лаками, но это можно назвать более бюджетным вариантом. И не более.
Вообще, латунные полированные петли предпочтительнее, чем петли с покрытием. Алюминиевые потолки с бихроматированным покрытием обычно темнеют после завершения ремонта. Окрашенные петли, а также хромированные и никелированные изделия более стойки к воздействию строительных растворов, но не к острым предметам. |
|
Стекло - своеобразный и специфичный материал, да и двери из цельного стекла смотрятся оригинально и изящно.
Поэтому и к фурнитуре для стеклянных дверей предъявляются особые требования. Помимо основной задачи - обеспечивать легкость и удобство открывания, все элементы фурнитуры должны гармонично дополнять и подчеркивать естественную красоту стекла. И производители это понимают, и не случайно фурнитура для стеклянных дверей порой столь дорога.
Так как все полотно двери прозрачно, детали фурнитуры должны бть небольшого размера и при этом - с запасом выдерживать вес двери. Да и дизайн фурнитуры должен быть как можно более "подходить" к стеклу. В большинстве случаев используются различные виды фактуры чистого металла - матовая или полированная до зеркального блеска нержавеющая сталь и алюминий. В случаях, когда это оправдано цветовой гаммой окружающего интерьера, применяются анодированные, окрашенные в цвета или латунные детали фурнитуры.
Да, пусть кажется что стеклянная дверь проста и лаконична, но на самом деле это результат тщательной работы многих специалистов и в полной мере может быть изготовлено только при наличии у предприятия целого комплекса специального оборудования и технологий. Ведь обработка должна производиться с высокой точностью - закаленное стекло нельзя подвергать повторной или дополнительной механической обработке, а требуется получить в итоге безукоризненную поверхность трапециевидной полированной кромки. И, значит, подгонки на месте невозможны. И при установке фурнитуры требуется с точно такой же точностью выполнить сложные фигурные вырезы, чтобы петли, ручки и прочее встали на свои места.
Все крупные производители предлагают все элементы фурнитуры, чтобы они подходили друг к другу по стилю. Так что проблем с выбором ручек, петлей и прочего не будет никаких проблем. Разве что со стоимостью. |
|
Дверная фурнитура нуждается в периодическом уходе, который продлевает срок ее эксплуатации и сохраняет функциональность.
Дверная фурнитура (петли, дверные доводчики, ручки дверные и замки) нуждается в периодическом уходе, который продлевает срок ее эксплуатации и сохраняет функциональность.
Уход за дверной фурнитурой включает в себя регулярное смазывание маслом петель и замка. Замок разбирают в определенной последовательности, каждую деталь очищают и смазывают отдельно.
Основной уход за дверью заключается в смазке дверных петель. Для того чтобы смазать петли, необходимо приподнять дверную створку. С этой целью в щель между полом и дверью вставляют стамеску и подтягивают ее рукоятку на себя. При этом обнажается стержень петли, который и необходимо смазать специальным техническим маслом. Если речь идет о петлях чердачной двери, то полотно необходимо приподнимать аккуратно, так, чтобы не повредилась металлочерепица. Процедуру необходимо проводить как минимум раз в год.
Если дверь открывается и закрывается с трудом, то возможно, что язычок замка сместился относительно запорной планки. Это случается, когда разбалтываются дверные петли и вследствие этого дверь оседает. В этом случае необходимо укрепить петли. Для этого бывает достаточно заменить шурупы, которыми они привинчены к более длинным.
При нормальной эксплуатации дверные доводчики не нуждаются в ремонте и уходе. Основное правило обращения с ними – не мешать им выполнять свою работу. Доводчик не нуждается в смазке, так как поршень его конструкции и так содержит масло. Доводчик – довольно крепкое устройство: его не повредит случайно упавшая с крыши черепица или отколовшийся кусок кирпича. Больший вред доводчику может нанести человек. Не стоит подкладывать под дверь какие-либо предметы, тянуть ее на себя или придерживать при закрывании. Такое обращение с этим предметом фурнитуры приводит к тому, что поршень в конструкции быстро изнашивается, шестеренки ломаются, а масло вытекает. Если доводчик сломался, лучше просто приобрести новое устройство, так как его ремонт – только временная мера.
Что касается дверных замков, то уход за ними заключается в периодической смазке, которая предотвращает заедание. Механизмы замка, как и гибкая черепица, имеют фигурные края, которые могут загрязняться. Постоянная эксплуатация приводит к тому, что ход язычка замка становится тугим, а нажатие на ручку приводит к «заеданию». Такие признаки говорят о том, механизмы замка загрязнились и его необходимо разобрать, почистить и смазать. Если ручка замка перестает двигаться, а его язычок отказывается входить в гнездо и после освобождения дверной ручки не возвращается исходное положение, то такие признаки могут свидетельствовать о повреждении дверной пружины. В обоих случаях замок придется снять, разобрать и устранить возникшие неполадки.
Во время ремонта врезного замка с ручкой при помощи молотка и гвоздя выбивают штифт крепления замка к ручке, затем вынимают ручку из замка, откручивают винты крепления и вынимают замок. После этого замок разбирают, ржавые детали зачищают наждачной бумагой, и все элементы механизма смазывают маслом. После этого замок собирают и ставят на место.
При самостоятельном ремонте и смазке сложных замков очень важно соблюдать последовательность действий: снятие всех элементов (задвижек, пружин, щеколд) в определенном порядке, чтобы можно было установить их назад в той же последовательности. Если вышел из строя дорогой и сложный замок, лучше доверить его ремонт специалистам или купить новое устройство.
Среди многих компаний на рынке можно выделить Арсенал Строй. Эта компания располагает высококвалифицированным инженерным, строительным и рабочим составом, сотрудничает только с проверенными поставщиками и надежными субподрядчиками. Именно поэтому качество предоставляемых компанией услуг находится на самом высоком уровне. |
|
Дверные замки наших помещений испытывают на себе очень большую нагрузку, ведь мы крутим и вертим их механизмы по несколько раз в день. А если учесть, что мы постоянно спешим и наши движения не всегда плавные, а иногда очень резкие, можно только представить, как замки все это выдерживают – дни, месяцы и годы.
Поэтому со временем дверные замки ломаются, и возникает необходимость отремонтировать или заменить замок. Правда, если к дверному замку относится бережно, такого крайнего случая, как замена замков, можно избежать. Но если уж замок сломался, то специалисты советуют не ремонтировать замок самостоятельно. Вряд ли учитель, врач, менеджер или строитель будут настолько хорошо разбираться в конструкции дверного замка, чтобы самостоятельно починить сложный механизм. Ведь с каждым годом замки становятся все замысловатей и изощренней. Кроме этого, неправильно отремонтированный замок может повредить дверь.
Избежать комплексного ремонта замка поможет своевременная профилактика. Важно не упустить момент, когда замок начинает «барахлить», и позвонить мастеру, который разберется в причинах неполадок и легко устранит повреждение. Но даже если ваш старый замок работает исправно, его тоже следует поменять на более современный, чтобы потом однажды не оказаться один на один с закрытой дверью. Ситуаций может возникнуть множество. Пришли с работы усталые и голодные, а тут такой сюрприз. Выбежали на минутку к соседке за солью, оставив на плите вариться картошку или – еще хуже – маленького ребенка. А как вам такая ситуация. С утра собрались на работу или на важную встречу в приподнятом настроении, а замок не открывается.
Но самое неприятное состоит в том, что дверь с неисправным или плохо функционирующим замком – приманка для воров и взломщиков, которые будут вам очень благодарны за то, что вы облегчили их работу.
Конечно, выход можно найти самостоятельно даже из такого непростого положения, например, попытаться выбить дверь, повредив при этом дорогие детали, одолжить у соседа инструменты и попробовать вырезать неподдающийся замок, воспользоваться соседним балконом, чтобы попасть в квартиру. Но есть другой путь: не допустить возникновения ни одной из вышеперечисленных ситуаций. А для этого не откладывать в длинный ящик вызов мастера при первых же намеках на неисправность замка. И тогда из вашей жизни навсегда уйдет боязнь оказаться перед закрытой дверью. |
|
Если говорить о двери, то излишне напоминать, что именно является главным элементом дверного полотна. Конечно же, замок. Не раз каждый из нас спрашивал себя: какой замок является идеальным? Вынуждены огорчить вас – идеальных замков не существует. Но есть множество таких, которые близки к идеалу. Если, конечно, их правильно подобрать и установить. Ведь грамотная врезка замка – уже половина успеха.
Что же, попробуем найти замок, который наиболее полно соответствует своему предназначению – защите людей и имущества от посягательств извне. Такой замок, во-первых, должен быть изготовлен из прочных материалов. Его кодовые элементы должны быть износостойкими и иметь несколько сотен тысяч комбинаций. Чтобы обезопасить себя от ситуации, которая может возникнуть в случае потери ключа, желательно, чтобы замок вашей мечты можно было перекодировать под новый ключ. Ведь не всегда есть возможность заменить замок на новый. Существуют такие замки, хотя они еще не очень распространены, комплектация которых предусматривает наличие нескольких комплектов ключей, имеющих разный код. Имея такой замок, можно, например, его перекодировать на время длительного отсутствия хозяев.
Если вы предпочитаете поставить обычный замок, например, штифтового типа, который открывается «английским» ключом, то специалисты рекомендуют дополнительно приобрести сменные цилиндровые механизмы. Они недорогие и устанавливаются достаточно просто. Правда, установка замков такого типа не убережет от засорения замочной скважины. В то время как будут надежно защищены от этой проблемы замки, имеющие магнитные механизмы секретности. Также замочную скважину может защитить специальная заслонка.
Кроме этого, хороший замок должен выдерживать низкую температуру воздуха, то есть быть морозостойким. Особенно, если замена замка будет производиться на двери дома, здания или гаража, ведь там замок подвержен влиянию атмосферных осадков, а также пыли и песка. Поэтому часто некачественные механизмы замка ржавеют, обмерзают и покрываются грязью. Для того, чтобы замок смог противостоять всем этим напастям, специалисты рекомендуют смазывать его механизмы особыми смазками. Не желательно применение обычных смазок, поскольку они активно вбирают в себя пыль и песок.
И, конечно, замок нашей мечты должен быть надежно защищен от выбивания. Чтобы суметь выдержать натиск лома или кувалды, предпочтительней выбрать замок, изготовленный из прочных материалов. |
|
Петли дверные – важнейшие элементы конструкции двери, обеспечивающие эргономичность и надежность экплуатации двери. На сегодняшний день широчайшее применение получили обычные внешние петли. Такие петли используются при изготовлении дверей легкого типа весом до 60-70 кг. Однако масса дверного полотна и нагрузка на петли находятся в прямо пропорциональной зависимости. Именно поэтому есть множество разновидностей дверных петель, пригодных для использования при производстве входных металлических дверей:
* Открытые петли
* Скрытые петли
* Рядовые петли
* Петли с подшипником
* Шаровые петли
* Петли с эксцентриком
* Безштырьевые петли
* Регулируемые петли
* Петли с конусным сечением
* Равнопрочные петли
Так же следует понимать, что дверные петли не могут служить полноценным основным ригелем (ведь петли могут спилить злоумышленники). Для того, чтобы воспрепятствовать съему или выдавливанию бронедвери, предотвратить спиливание петель с дверного полотна, изготавливаемые нами бронедвери комплектуются антисрезами. Это штыри, которые надежно закреплены в дверном полотне и входят в соответствующие отверстия в дверной раме для обеспечения сопротивления попыткам приподнимания и спиливанию дверных петель.
Петли дверные определяют надежность работы бронедвери, её эргономичность. Под эргономичностью мы подразумеваем условия, которые повышают комфортность использования двери человеком. Наружные петли в сечении перпендикулярном оси вращения шарообразную форму капли. Именно на удлиненную хвостоую часть «капли» покладена роль усилителя, который при изготовлении металлической двери приваривают на «наплав» для усиления его жесткости на изгиб с петлевой части. Для оптимальной и долговечной работы бронедвери используют обычно две петли, которые максимально удалены друг от друга. Бронедвери массой более 200 кг, а также устанавливаемые в общественных помещениях, с высокой степенью эксплуатации рекомендуется навешивать на 3 петли. Расстояние от средней петли до верхней должно быть не более 200 мм.
Наиболее надежным решением крепления петель есть сварка сплошным швом, причем сплошной шов должен быть с двух сторон как на части петли привариваемой к полотну, так и к дверной коробке. При производстве дверей допускается использование механических связей для крепления петель, обеспечивающие необходимую прочность дверной конструкции.
Кроме накладных внешних петель используют конструкции дверных блоков со скрытыми петлями. Достоинством скрытых петель является труднодоступность для их спиливания. Однако большим недостатком дверей со скрытыми петлями являеться открывание только на 90 градусов. |
|
Поэтому основными критериями при выборе дверной ручки, конечно же, являются ее функциональность и декоративность. Кроме того, некоторые модели дверных ручек имеют в своей конструкции подсветку, и тем самым выполняют еще некую практическую функцию. Эта функция заключается в том, что попасть ключом в замочную скважину не составит труда, даже если нет света на лестничной площадке. Стальные двери ТМ Abwehr стандарт-класса и эконом-класса укомплектованы ручками с подсветкой.
Классификация дверных ручек
Все дверные ручки можно разделить на две большие группы: нажимные и стационарные. В основу этой классификации положен тип замка, который установлен на дверь (запирающий и запирающе-фиксирующий).
· Нажимные ручки устанавливаются на стальную дверь с запирающее-фиксирующим замком, который в своей конструкции имеет язычок. Нажатие такого вида ручки приводит в движение этот язычок, который непосредственно фиксирует дверь. Когда ручка находится в исходном состоянии, то язычок выдвинут, и дверь зафиксирована в закрытом положении. Когда ручка нажата, то язычок прячется обратно в замок, и дверь открывается.
Разновидностью нажимных ручек являются так называемые ручки-нобы, которые имеют форму шара. Именно благодаря своей конструкции такие ручки имеют несколько иной механизм запирания. Чтобы зафиксировать дверь в закрытом состоянии с помощью язычка, необходимо просто повернуть ноб. Но такие дверные ручки чаще всего используют все же для межкомнатных дверей, дверей в ванную комнату.
· Стационарные ручки устанавливаются на стальную дверь с запирающим замком, который не предусматривает в своей конструкции язычка. Поэтому функционально стационарные ручки дверные не связаны с дверным замком. Принцип их действия предельно прост: потянуть на себя или оттолкнуть от себя. Наиболее распространенным видом стационарной ручки является ручка-скоба, которая получила свое название благодаря своей форме. Но при выборе именно такого вида ручки следует помнить, что чем выше вес стальной двери, тем массивнее должна быть сама ручка, тем больше должна быть ее длина.
Дверные ручки также тесно связаны не только с замками, но и еще с одним видом фурнитуры – броненакладками. Поэтому в зависимости от того, каким видом накладки защищена стальная дверь (а именно замок), ручки условно можно разделить на две группы. Эта классификация является условной, поскольку только нажимные ручки имеют связь с замочным механизмом, который непосредственно защищает броненакладка.
· Дверные ручки со сплошной накладкой (палетой). Подобрать такой вид дверной ручки более проблематично, поскольку следует учитывать ряд факторов: расстояние между осью ручки и осью замочной скважины; ширину броненакладки, форму отверстия в броненакладке под замочную скважину.
· Дверные ручки с раздельными накладками (розетками). При подборе данного вида ручек учитывается только размер накладок.
Дверные ручки также можно разделить по способу установки на стальную дверь.
· Дверная ручка крепится на дверное полотно за броненакладку с помощью шурупов.
· Дверная ручка крепится на профильном штифте, который проходит через весь замочный механизм с помощью стопорных винтов. Этими винтами две половины дверной ручки (наружная и внутренняя стороны) как бы стягиваются. Этот способ крепления является более надежным, поскольку в этом случае невозможно просто вырвать броненакладку. Но эта надежность уместна, если мы говорим о входных стальных дверях. В случае установки ручки на межкомнатную дверь, можно обойтись и первым способом крепления.
И, наконец, все ручки можно разделить в зависимости от материала. Дверные ручки могут изготавливать из латуни, основное превосходство которой в том, что она не холодная на ощупь. Помимо этого латунь также имеет высокую коррозионную стойкость. Дверные ручки изготавливают из алюминия, его сплавов, нержавеющей стали.
Конечно же, несмотря на высокие прочностные характеристики этих металлов, их подвергают антикоррозийной обработке. Среди способов поверхностной обработки, которые применяются при изготовлении дверной фурнитуры, можно выделить следующие:
* Полирование (ручное или машинное) – механическая обработка с помощью мелких абразивов (твердые, острые частицы).
* Шлифование осуществляется щеткой или специальной лентой.
* Порошковая окраска – на материал распыляется полиэфирная порошковая краска, которая при определенной температуре образует на поверхности твердую пленку.
* Хромирование – насыщение поверхности изделий хромом, либо процесс осаждения на поверхность слоя хрома под действием электрического тока.
* Оксидирование – создание оксидной плёнки на поверхности в результате окислительно-восстановительной реакции.
Не рекомендуется покрывать краской и лаком ручки входных дверей, которые могут с течением времени растрескаться, что ухудшит их внешний вид. |
ак уж сложилось, что сегодня, заботясь о защите объектов недвижимости, мы в первую очередь думаем о современных системах наружного наблюдения. Однако не стоит забывать и о проверенных веками надежных и недорогих запирающих устройствах.
Навесные замки – это механические запорные устройства, открывающиеся только снаружи. Купить навесной замок и установить его не составит особо труда. Современные замки навесные – это высокотехнологичное устройство, способное обеспечить сохранность вашего имущества. Купить замок навесной сегодня можно отечественного и зарубежного производства. Замки навесные, цена которых не сильно ударит по вашему карману, надежные и прочные. Замки навесные способны обеспечить неприступность не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, чем врезные замки. Замки навесные, продажа которых осуществляется в специализированных магазинах, на рынках пользуются стабильным спросом во все времена. Современный замок навесной можно использовать для объектов любого назначения. Например, замок навесной гаражный прекрасно защитит ваш дачный домик от непрошеных гостей. Замок навесной, цена которого значительно ниже новомодных запирающих устройств, в некоторых случаях прекрасно может их заменить.
Сегодня навесные замки изготавливаются с учетом неблагоприятных погодных условий. Замки оборудованы специальными отверстиями для отвода влаги, шторками для цилиндра. Для того чтобы замки были «всепогодными», они обеспечены эффективной защитой от коррозии. Современные технологии позволили надежно защитить навесные замки от грубого механического воздействия.
Замки навесные, продажа которых осуществляется магазинах, условно подразделяются на гаражные замки, дверные, замки на ворота, на ограждения и замки на решетки.
Широкий ассортимент качественных и надежных замков позволяет потребителю купить навесной замок, предназначенный для самых разных конструкций.
Современные навесные замки – это надежные устройства, соответствующие самым строгим требованиям. |
|
В наши дни выбор межкомнатной двери выходит за рамки только технико-практической оценки, и стал средством для выражения личного стиля и вкуса. При выборе двери для отделки Вашего помещения красота и функциональность одинаково важны. Секрет сбалансированного выбора заключается во внимательной оценке деталей: в качественной двери, на самом деле, и аксессуары должны отвечать чётким потребительским критериям. Ручки, замки, уплотнители и петли подвергаются строжайшиму контролю, подтверждающему их качество.
- Замки: их функцией является блокирование открывания двери в стеновом проёме. В последние годы постоянный поиск новых решений позволил предложить потребителям огромную гамму замков, способных удовлетворить самых требовательных покупателей, обращающих внимание не только на функциональность замка, но и на стиль. С межкомнатными дверями европейские производители обычно предлагают замки под сувальдный ключ, под цилиндр и под туалетную защёлку (WC). Эти замки изготавливаются во многих отделках, но чаще всего используется блестящяя латунь, блестящий или матовый хром. Замки под туалетную защёлку устанавливают в ванны и туалеты, но стало модным применять их также в спальнях и других помещениях. Сама туалетная защёлка со стороны, противоположной рукоятке, имеет прорезь. Если кто-то почувствует себя плохо в закрытом помещении, то у Вас будет возможность с помощью простой монеты открыть дверь.
- Петли: функция петли заключается в креплении дверного полотна на коробке. Петли бывают видимые и невидимые. В последнем случае, когда две петли устанавливают сверху и снизу полотна, это позволяет делать дверь независимого открывания, т.е. реверсивную. Подобное новшество носит также и более передовой эстетический аспект, но обязывает производителей делать полотна, лишённые четверти. Петли обычно сочетаются с цветом замка.
- Ручки: Ничто так не украшает межкомнатные двери как ручка, гармонично подобранная к дизайну двери. Стиль, качество и разнообразие моделей являются теми необходимыми реквизитами, которыми этот незаменимый аксессуар должен обладать. Иногда ручек, предлагаемых продавцами так много, что становится трудно ориентироваться в их выборе. Позволю себе несколько советов. Прежде всего цвет ручки должен сочетаться с цветом фурнитуры мебельных гарнитуров Вашего жилища, а дизайн ручки должен сочетаться с дизайном двери. Перед окончательным выбором советуем буквально потрогать все ручки. Именно тактильное осязание поможет решиться на ту или иную модель. Ручка может оставлять приятные и неприятные ощущения на Ваших ладонях. Обращайте также внимание на производителя. В своей основе сама ручка имеет массивный или полый кусок латуни, на который в процессе производства наносятся от 1 до 10 защитных слоёв, гарантирующих, естественно, в разной степени неизменность во времени внешнего вида ручки. Обращайте внимание на качество, если не хотите, чтобы через некоторое время Ваши ручки не потемнели или не облезли. Не обрабатывайте ручки дверные агрессивными растворителями типа ацетон и не пользуйтесь для чистки ручек абразивными губками. Все ручки последним слоем имеют лаковое покрытие разной степени твёрдости и устойчивости к растворителям и механическим воздействиям. Поэтому не экономьте на ручках. Пусть они вас радуют долгие годы!
- Уплотнители: Правильная установка уплотнителя в короб гарантирует повышение звукоизоляции дверного блока. Уплотнители обычно устанавливают в заводских условиях по периметру всей коробки. Хороший уплотнитель способствует также относительной теплоизоляции помещения, и к тому же сильно снижает проникновение пыли в комнаты. Уплотнитель также служит для предотвращения глухого удара полотна о короб, делая закрывание двери более безшумным. Уплотнители бывают самыми разными по материалам изготовления и цветам.
- Стекло: В межкомнатных дверях стекло носит скорее декоративные функции, а также способствует лучшей освещённости коридоров и комнат на северных сторонах домов. Стекла бывают прозрачными и матовыми, белыми и цветными, простыми и закалёнными, гладкими и с периметральным фацетом, с цветными вставками и пескоструйным рисунком. Красивое стекло очень серьёзно отражается на дизайне двери, повышая её престижность, но, к сожалению, стёкла, особенно закалённые и с фацетом, довольно дороги. Стёкла, также, могут разбиться. Если Вы все же остановили свой выбор на двери со стеклом, советуем, в случае если у Вас есть дети или пожилые родственники, выбирать закалённые стёкла, которые в случае битья рассыпаются на мелкие гранулы, не имеющие режущих поверхностей (типа автобусных стёкол), или триплексные стёкла, имеющие прозрачную плёнку между двух слоёв стёкол. Не экономьте на стёклах. Не закалённое стекло может, в случае его битья, сделать рядом стоящих инвалидами.
Некоторые стадии производственного цикла:
Чтобы добиться от изделия высокого уровня функциональности и эстетики внешнего вида необходимо прежде пройти многочисленные стадии современного промышленного производства. Точность, надёжность и технический уровень деревообрабатывающего оборудования имеют фундаментальную важность для получения качественного готового изделия и для поддержания стандартов качества, в то время как необходимая гибкость производства, обусловленная применением электронных систем управления оборудования, делает возможным для промышленных предприятий предлагать на рынок широкую и разнообразную гамму моделей.
Каждая из описанных ниже стадий промышленного производства позволяет гарантировать качество конечного результата и постоянство во времени характеристик готового изделия. Ниже приведём краткое описание некоторых фаз шлифовки, тонировки и лакировки, являющиеся наиболее важными с точки зрения потребителя.
Шлифовка: необходима для придания поверхности полотна и короба высокой гладкости для достижения высоких эстетических результатов. Обычно процесс шлифовки это многостадийный процесс комбинируемый с процессом грунтовки полотен перед последующей тонировкой и финишной лакировкой компонентов двери.
Тонировка и лакировка: Данная стадия, в сочетании с полировкой, является наиболее деликатным производственным процессом, плохие или хорошие результаты после которого наиболее заметны в конечном изделии даже для непосвящённых глаз. В данный процесс входит нанесение на все поверхности компонентов двери двух или более слоёв лака для закрытия всех пор древесины, защищая её таким образом от влажности и достигая отличных эстетических результатов. До недавнего прошлого для этих целей применялись полиуретановые лаки, но в связи с возросшими требованиями европейских экологов, в настоящий момент данные лаки активно вытесняются более современными лаками на водной основе, не уступающими ни чем по своим основным характеристикам.
Различные характеристики четырёх основных типов лакировки:
a) Прозрачный тип: достигается путём нанесения тонкого слоя на все внешние и внутренние поверхности изделия особо твёрдого и стойкого лака.
b) Тонированный тип: достигается путём нанесения на все поверхности изделия цветного красителя. После данной первичной обработки производится нанесение прозрачного слоя как в пункте.
c) Крашенный тип: достигается путём последовательного нанесения нескольких слоёв матового или блестящего лака на все поверхности изделия.
d) Крашенный на полиуретановой основе с блестящей отделкой тип: достигается путём нанесения на все поверхности изделия двух или более слоёв лакового покрытия на полиестерной основе. Этот тип изделия, смешанный с особыми составляющими, производит реакцию, образуя очень твёрдую и прочную плёнку с высокими отражающими свойствами и блеском. Впоследствии производят финишную полировку, гарантирующую высокий эстетический результат и большой престиж. |
|
Цилиндровый механизм — замок, рабочей частью которого является цилиндр. Число комбинаций цилиндровых замков (цилиндров) достигает нескольких миллиардов. Наибольшую популярность приобрели цилиндры для замков типа «пиновые», в которых механизмами взаимодействия являются штырьки строго заданной формы, расположенные в корпусе цилиндра и совпадающие определённым образом с выемками на ключе. Цилиндровые замки современного типа производятся с применением специальных перфорированных карт или лазера (поэтому любому человеку будет проблематично сделать дубликат ключа без наличия перфорированной карты).
Принцип действия цилиндрового замка примерно такой же, как у замков сувальдного типа, однако совершенно в другой конструктивной конфигурации. Для замков подобного рода характерно наличие прорезей на бородке ключа. Причём прорези имеют различную глубину. Замки сувальдные обладают высокой степенью надёжности, поэтому не менее надёжными являются и похожие на них замки цилиндрового типа: трёх- и четырёхбороздные замки сувальдного типа вскрыть отмычкой фактически невозможно. Единственным недостатком подобных замков считается тот факт, что из-за некоторой толщины корпуса они могут быть установлены далеко не в каждую дверь (к примеру, в двери с узким профилем или с тонким дверным полотном).
Цилиндрический замок состоит из:
* врезного замка;
* вставляемого в него сердечника (цилиндра).
Существуют цилиндровые механизмы, которые открываются/закрываются 2 ключами с различным профилем рабочей поверхности. Данная конфигурация применяется для изготовления по спецзаказам целых комплектов цилиндровых замков — до ста замков всех видов (мебельные, дверные и т. д.). Специфика и принцип действия таких цилиндровых замков заключается в том, что каждый замок комплекта одновременно оснащён индивидуальным и главным ключами. Главный ключ, как правило, отпирает и запирает все единицы замков, входящие в комплект.
Цилиндровое устройство представляет собой своеобразный сувальдный однорядный механизм. Сердечник цилиндрового механизма перемещается в положении, когда торцы (верхние) вставленых в него штифтов располагаются вровень с поверхностью данного сердечника. Это действие осуществимо лишь в том случае, если в паз вставляется только подходящий ключ. В противном случае цилиндрический замок не поддаётся открытию. Механизм цилиндровых замков состоит из следующих узлов и деталей:
1. сердечника с узким фасонным сквозным пазом для плоского ключа и четырёх-пяти борозд, которые расположены в 1 линию перпендикулярно к положению оси сердечника в центре узкой стороны бороздки;
2. круглого (или фасонного) корпуса со сквозным проёмом для сердечника и линией бороздок сквозного типа на утолщённой боковине, которые располагаются соотносительно борозд в сердечнике;
3. штифтов-сувальд разной величины (длины), соответственно с профилем ключа, закладываемых в бороздки (каналы) сердечника (внутренний ряд);
4. штифтов-сувальд одной величины (длины), которые заряжаются в борозды (каналы) корпуса (внутренний ряд), их совокупность также именуют магазином;
5. спиралевидных пружин (по количеству штифтов во внутреннем ряду);
6. заглушки (одной общей или несколькими), которая перекрывает бороздки (каналы) цилиндрового корпуса после сборки замка.
Цилиндровый замок имеет не менее 5 сувальд (которые выполнены в виде штифтов), поэтому надёжны, а наличие нескольких ключей (главного и индивидуального) для отмыкания/замыкания цилиндрического замка делает его неуязвимым. Дополнительную защиту от нежелательного вскрытия представляет цилиндровый замок, который фиксируется в просверленное отверстие. Сердечник (цилиндр) должен быть зафиксирован таким образом, чтобы с наружной стороны его нельзя было вытащить, вывинтить или протолкнуть внутрь. То есть цилиндровый замок должен или быть защищённым накладкой, которая фиксируется с внутренней стороны комнаты, или не выходить за поверхность полотна двери. Сегодня цилиндровые замки изготавливаются из материала повышенной прочности — металла не поддающегося просверливанию. Особой степенью защищённости отличаются дисковые замки цилиндрового типа — их кодовым механизмом является целый набор дисков, на каждом из которых выполнен вырез заданной величины и формы. Цилиндровый замок, а также замок со вставным цилиндром (личинкой) пользуются повышенным спросом у населения. |
|
Существует множество модификаций механических замков, но каждый из них обязательно имеет корпус, засов и механизм секретности.
Первоначальное представление об устойчивости замка ко взлому, можно получить по внешнему виду корпуса и засова. Корпус замка должен изготавливаться из листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Кроме этого, у врезных замков имеется лицевая планка, служащая для направления движения засова и крепления замка к двери. Лицевая планка должна быть надежно приварена к корпусу замка и иметь толщину не менее 2,5 мм.
Засовы, служащие для запирания конструкции, предпочтительнее стальные, выполненные в виде нескольких цилиндрических штырей, что позволяет значительно увеличить площадь сечения и равномерно распределить нагрузку. Для защиты двери от отжатия установленный замок может иметь засов сложной формы. Величина вылета засова должна быть 25-40 мм, а площадь сечения 300-500 мм2.
В хороших замках головка засова либо изготавливается целиком из термообработанной стали, либо со вставками из термообработанной стали, которые обычно наглухо впрессовываются в материал головки. В некоторых замках они встраиваются в головку засова с таким допуском, чтобы могли свободно вращаться. Такие конструкции обеспечивают очень высокую устойчивость к перепиливанию ножовкой, напильником или аналогичным инструментом. Для увеличения устойчивости засова замка к взлому методом перепиливания электроинструментом применяют такой вариант защиты: в тело засова, в место возможного перепиливания вставляют твердосплавные стержни диаметром 4-5 мм. Перепилить такую конструкцию даже болгаркой очень сложно.
Механизм секретности замка. Самый важный элемент в его конструкции, так как он должен обеспечить секретность всего замка, т. е. заданное количество различных комбинаций, каждая из которых соответствует только определенному ключу. В ключевых замках механизм секретности приводится в действие ключом, представляющим собой металлическую болванку, на которую нанесен код, соответствующий коду данного механизма секретности. В кодовых или бесключевых замках код, соответствующий коду, хранящемуся в механизме секретности, вводится посредством набора вручную определенной комбинации кодовых элементов (нажатием кнопок, вращением дисков и т. п.). Наиболее распространены ключевые замки с цилиндровым и сувальдным механизмами секретности.
Замки с цилиндровым механизмом секретности. Конструктивно цилиндровые механизмы секретности состоят из корпуса, цилиндра и кодовых элементов. В зависимости от типа кодовых элементов они подразделяются на штифтовые, пластинчатые и дисковые. Какой механизм секретности используется в замке, можно определить по внешнему виду придаваемых к нему ключей.
В штифтовых механизмах секретности кодовые элементы выполнены в виде штифтов - деталей цилиндрической формы. Штифтовые механизмы секретности бывают одно-, двух-, трех- и четырехрядными. В многорядных механизмах секретности количество кодовых элементов обычно больше, чем в однорядных, поджимание штифтов происходит в нескольких плоскостях. За счет этого повышается устойчивость замков к криминальному открыванию и затрудняется введение ключа в ключевое отверстие и извлечение его оттуда. Это вызывает преждевременный износ не только ключа, но и механизма секретности, что, в конечном счете, снижает фактическую секретность замка.
В пластинчатых механизмах секретности кодовые элементы выполнены в виде пластин сложной конфигурации.
Штифтовые и пластинчатые механизмы секретности отечественного производства характеризуются следующими качествами: невысокая точность изготовления кодовых элементов, большой зазор между цилиндром и корпусом, отсутствие элементов защиты и плохое качество. В дисковых механизмах секретности роль кодовых элементов выполняют специальные диски с кодовой прорезью. Дисковые механизмы секретности конструктивно более надежно защищены от криминального открывания.
Отечественная промышленность в настоящее время практически не выпускает надежных, устойчивых к криминальному открыванию и взлому замков с цилиндровым механизмом секретности и отдельно цилиндровых механизмов секретности. Если Вы решили установить на свою дверь замок с таким механизмом секретности, лучше остановиться на продукции импортного производства. Более дешевый вариант: купить отечественный замок надежного изготовителя и заменить штатный механизм секретности более качественным изделием.
В любом случае, замки с цилиндровым механизмом секретности слабо устойчивы к взлому, т. к. всегда имеют выступающую часть за наружную плоскость полотна двери. Плоскость, как цилиндра, так и корпуса, открыта, что делает его уязвимым для взлома.
Недостатком цилиндровых механизмов секретности является и то, что усилия, прикладываемые к ним при открывании/закрывании с помощью штатного ключа, весьма незначительны. Поэтому замки, как правило, не оснащают мощными засовами, требующими для своего перемещения приложения значительных усилий, исключение составляют замки с редукторными передачами (например, Mul-t-lock). К преимуществам можно отнести малые размеры ключа, надежность и простоту эксплуатации.
Возможность замены механизма секретности без замены замка делает их универсальными и позволяет значительно сократить расходы в случае поломки механизма секретности или при утере ключей - достаточно купить и самостоятельно заменить только 'евроцилиндр' замка.
Замки с сувальдным механизмом секретности. В замках с сувальдным механизмом секретности кодовыми элементами являются сувальды. Засов перемещается непосредственно ключом. Поэтому ключи к сувальдным механизмом секретности более громоздки. Они бывают одно- и двухсторонние. В замках с односторонним ключом код каждой сувальды одинаков на каждое перемещение засова. Замки с двухсторонним ключом имеют более высокую секретность, т.к. на каждое перемещение засова сувальды имеют свой код. Однако у замков с односторонним ключом ключевое отверстие имеет меньшие размеры, что затрудняет манипуляции внутри замка. Еще лучше, если ключ имеет в торце отверстие, которое совмещается при вводе ключа в ключевое отверстие со штырем, установленным в корпусе замка. Это позволяет эксплуатировать замок более длительное время, т. к. ключ жестко фиксируется при поворачивании, и перекосов в механизме секретности не происходит. Наличие штыря в ключевом отверстии также значительно осложняет подбор ключей и отмычек для криминального открывания. Такие ключи имеют все сейфовые замки.
На безотказность работы замков с сувальдным механизмом секретности оказывают влияние технология изготовления и конструкция пружин, поджимающих сувальды. Так, например, плоские пружины иногда ломаются, поэтому предпочтение следует отдавать механизмам с цилиндрическими пружинам. Крупные фирмы-производители комплектуют свои изделия именно такими пружинами, что положительно сказывается на безотказности работы замка.
Для защиты сувальдного механизма от криминального открывания производители используют разные конструктивные решения: уменьшают размер скважины, изготавливают форму скважины и ключ сложной конфигурации, повышают точность изготовления кодовых элементов, на сувальдах и на стойке хвостовика засова делают ложные канавки, применяют в механизме секретности большое количество кодовых элементов, устанавливают так называемые отсечные втулки, делающие открытие замка манипуляционным методом практически невозможным. |
|
Кухня – одно из самых главных мест в доме. Именно на кухне мы проводим большую часть своего времени, принимаем гостей, готовим еду. И к выбору кухонной мебели следует подойти максимально ответственно.
Прежде чем покупать мебель для кухни, необходимо замерить пространство самого помещения. И здесь следует учитывать не только высоту, ширину помещения, но и расположение газовых труб, системы водопровода, определить, как именно будет располагаться мебель, спланировать, какие виды мебели вы будете покупать.
Кухонная мебель бывает нескольких видов. Это: тумбы, то есть шкафы, которые располагаются на полу, навесные шкафы, а так же шкафы – пеналы, обеденный стол, стулья. Для напольных шкафов можно заказать столешницу, которая будет общей для них.
Далее, следует обратить внимание на расцветку мебели. Здесь необходимо учитывать не только стиль, в котором будет выдержана ваша кухня, но и качество освещения помещения. Если света попадает достаточно, рекомендуется приобретать мебель для кухни холодных оттенков. Это позволит визуально расширить пространство кухни, придать ей уют. Если же света мало, лучше отдать предпочтение мебели теплых оттенков.
Особо важное значение имеет материал, из которого изготовлена мебель, ведь от его качества, прочности, зависит и качество готовой мебели. Сегодня наиболее часто используемый для производства материал – это ДСП и МДФ, которые считаются достаточно прочными, устойчивыми к повреждениям, влаге. |
|
